16世纪末，一艘俄国渔船的桅帆在喀拉海遭遇风暴后折断，被困海上18天才漂到科拉半岛靠岸，渔民们上岸砍树修补渔船，意外发现捷里别尔卡河口竟然聚集着数量惊人的鲟鱼，随便下网都能塞满船舱。
俄文史书《东摩尔曼》是这么记载的：渔获上岸后吸引了大量鱼商慕名收购，1608年河口被录入沙俄版图，芬兰人赶来争抢无果，于1623年爆发了第一次大规模袭击，400名芬兰骑兵驱赶俄国渔民并烧毁渔船，双方就此结下深仇大恨。
在此后百余年里，瑞典军队在西欧和波罗的海横行无阻，在瑞典庇护下的芬兰也蠢蠢欲动，与俄国在喀拉海和巴伦支海发生数十次小规模冲突，河口贸易站数次被毁又重建，直至安装200门岸防炮后才停止争斗。
1807年俄国在俄法战争中落败并参与封锁英国，导致英国海军先后在各大海域与俄国展开大规模战争，巴伦支海战役在河口贸易站被英军彻底烧毁后结束。
1869年，俄国沙皇下令将白海沿岸渔民永久迁居到捷里别尔卡河口，务求尽快在俄国最北端的土地上建立居住区，以防止北欧各国逐步蚕食科拉半岛，福利有三条：海军护航捕鱼，树随便砍、熊随便猎。在政策激励下，河口区域迅速成为科拉半岛最富有地区，逐步形成渔业为主、畜牧为辅的北极圈生活作业区。
到苏联解体前，捷里别尔卡已经是拥有渔港、军港、船厂、电报线、水文气象站和学校的小镇，也是苏联最早成立集体共有农场、捕鱼船、奶牛场和驯鹿场的“合作社”型社区，为避免遭受海盗与邻国滋扰，不惜驻守荣耀战列舰和一级巡洋舰等海军力量。
苏联解体后，俄罗斯解散了捷里别尔卡的“合作社”农场和养殖场，军港、船厂在1999年前被并入摩尔曼斯克，同时劝阻1538名北极渔民放弃捕猎鲸鱼，投入巨资引导渔民转型养殖鲑鱼和鲟鱼，因盛产鱼子酱在欧美富豪圈中颇负盛名。
捷里别尔卡离首府摩尔曼斯克大约150公里，原本两个小时就能抵达，结果中途下了一场大雪，司机担心打滑只能低速行驶，一直开到晚上才到镇上，好在小镇用极光来迎接我们，虽然星轨没有摩尔曼斯克那么清晰，但周边光污染却少了很多，看起来也相当的唯美。
小镇地处峡湾河口的海角上，远看还以为是块巨大的岩石（半岛地质以花岗岩为主），走近了才知道是片深入峡湾的沙滩，这么选择的主要原因是当年芬兰人的不断骚扰，于是全体搬到更容易发现敌人的沙滩上。
向导指着桥面说：传说苏联某位高层特别喜欢这里的黑鱼子酱，所以在解体前把最后一笔拨款用来给捷里别尔卡建造这座桥。正因为这座桥，摩尔曼斯克一共开发了11个不同风格的游览区，捷里别尔卡就有两个，分别是鲟鱼养殖场和海防炮遗址。
海防炮遗址在河口外沿高地，1930年进行过一次整体更新换代，将沙皇时期的土炮替换为B-24BM火炮，常用于二战期间的巡逻艇、扫雷艇和重型装甲列车，如今只有在远东、波罗的海、黑海和克里米亚才能见到。
左岸布置了127门、右岸73门，最大射程约23公里，目前有战斗记录的只有199号炮台，据说在1941年夏季发现一艘敌方潜艇，一共开了3炮，虽然没有击中潜艇，但仍然使其迅速下潜逃逸。
炮台下方的巴伦支海岸随处可见废弃渔船，有苏联时代的木结构渔船，也有解体后退役的小型巡逻艇，还有几艘是挪威和芬兰渔船，多数是遭遇风暴而损毁，摩尔曼斯克海事局几乎每年都要出海援救欧洲渔船。
河口往右绕过海角就是俄罗斯最大的鲟鱼养殖场，目前预估有100多万尾奥塞特拉鲟鱼和200多万尾西伯利亚鲟鱼。别看数量多，奥赛特拉鲟鱼不仅养殖难度高，还需20年才能开始采卵，哪怕西伯利亚鲟鱼养殖时间略短也要10年，因为这片海域水温普遍偏低。
水温低代表鲟鱼成熟周期更长，但相应的鱼卵品质也更高、营养更丰富，且北极海域污染少、食物丰富，这也是捷里别尔卡被称为“世界最顶级鲟鱼子酱产地”的主要原因，而售价更是一年比一年高，巅峰期一克标价70美元（欧洲鳇鲟鱼子酱才2.5美元）。
令人意外的是，闻名欧美的捷里别尔卡鲟鱼培育中心居然在地底下。
这事儿得从1962年说起，当时的苏联军方准备在巴伦支海域试验全自动海防炮，据说只要5个人就能操控200门自动海防炮，具有高命中率、低损耗等优点，唯一不足是电力消耗非常大，必须单独配备一座不怕空袭、又能保障持续发电的地下发电站。
但是这项试验没持续多久，性能更好、火力更强的542反舰导弹就大规模部署在科拉半岛，使得短程海防炮瞬间沦为鸡肋，这座地下发电站还没开始发电就被废弃。
1965年，渔民们申请将地下发电站用来孵化鲟鱼，理由是恒温且水质更纯，获批后就开始了第一次尝试养殖，结果鲟鱼卵孵化速度不仅快了一半，生长速度更比海域网箱养殖快了一倍多，地下发电站就这么成为培育中心使用至今。
我们参观的13号养殖区号称“俄罗斯鲟鱼养殖王”，主人是一对土著夫妇，养殖鲟鱼已有40年时间，按照他们的养殖方式，鲟鱼卵先在恒温水池孵化幼苗，达到一定长度后再转入自然流水的循环池，等体长超过20公分后再移到海域网箱，使鲟鱼成熟期从20年缩减到目前的12年。
除了鲟鱼，他们还养了10万尾鲑鱼和30万尾鳕鱼，因为鲟鱼产卵周期长、产量低，多数时候的生活收入依赖鲑鱼卵和鳕鱼卵。
在捷里别尔卡，当地人以前是从来不吃鲑鱼、鳕鱼、大马哈鱼产的红鱼子酱，他们认为只有黑色的鲟鱼籽才有资格被称为鱼子酱，但随着鲟鱼子酱的价格日益走高，他们也不太舍得吃，多数时候吃的也都是鲑鱼和鳕鱼籽。
由于产卵季还没到，我们没能吃上新鲜的黑鱼子酱，两夫妻就逮了一条鳕鱼用萨米人的传统烹饪方式做了一锅鳕鱼煲，不放任何油盐等佐料，只是加了一小把浆果，开锅瞬间就有一股很浓郁的鱼肉香味扑面而来，表面泛着一层油花，入口不油不腻又夹杂着浆果的清香，果真应了那句老话：最美味的食物只要最简单的烹饪方式。
虽然没吃到新鲜的鲟鱼籽，但巴伦支海的帝王蟹捕捞季却刚刚开始，在“鲟鱼王”夫妻的带领下，我们直接在刚回港的捕捞船上选了活的4只帝王蟹，总重超过15公斤，只收了我们8000卢布，相当于720元人民币（2017年汇率，24元/斤），是我吃过最便宜，也是最新鲜的帝王蟹。
船主看到我们是中国游客，还送了一小桶红鱼子酱，叮嘱蒸熟后搭配蟹肉吃更美味。
值得一提的是，巴伦支海产量最大的野生螃蟹并不是帝王蟹，而是雪蟹，也就是自助餐厅最常见的“帝王蟹腿”，因为蟹身与帝王蟹有明显差异，所以通常只能看到长长的蟹腿。
这种雪蟹在产地的价格连帝王蟹的十分之一都不到，俄罗斯人也不爱吃，肉少而且有一股腥味，一般是出口到非洲和东南亚热带地区（水温高的地方见不到）。
除此之外，当地的冷水海胆和香煎鳕鱼也非常有名，餐厅服务员介绍说：热带海域的海胆只要2-3年就能成熟，而巴伦支海冷水海胆至少要7-10年才能上桌，所以鲜味更浓，食用时添加调味料和柠檬反而会破坏原味；鳕鱼是10年以上的天然鱼，肉质会偏老韧，所以多数都是文火慢烤再下锅快煎，外酥里嫩确实值得推荐。
喜欢鹿肉的也可以敞开了吃，科拉半岛盛产驯鹿，几乎每个村镇都有自己的驯鹿养殖场，一般吃法有生熟两种，生肉有时候要预订，一般是新鲜宰杀不超过3个小时才会上桌，因为不放血，生肉看起来色泽红润，但吃起来却比熟肉更容易咀嚼。
